Обрезать ли облепиху?
Если да, то как и когда это правильно делать?

Облепиха, растущая деревцем, может достигать высоты 6 м, а в виде куста вырастает до 3,5 м. Сбор урожая облепихи – процесс трудоемкий, и такая высота еще больше его усложняет. Поэтому одна из главных задач ее обрезки – снижение кроны. Для этого у переросших деревьев старше семи лет обрезают верхнюю часть, оставляя наверху одну боковую ветвь. Раны у облепихи заживают не очень хорошо, и их нужно замазывать.

Санитарная обрезка заключается в удалении многочисленных сухих веточек, к образованию которых склонна облепиха. Ягоды располагаются на коротких плодоножках вдоль однолетних ветвей. Если ветка с плодами не имеет побега продолжения, она засохнет. Поэтому ее можно срезать прямо с ними.
Оранжевое чудо

Облепиха – чемпион по содержанию витаминов и микроэлементов.

Сбор

Ягоды облепихи начинают собирать, когда они приобретают желтую либо красно-оранжевую (в зависимости от сорта) окраску, но сохраняют свойственную им упругость. Если чуть затянуть со сбором – упругость эта теряется и ягоды при срывании раздавливаются, а уж о транспортировке таких плодов и речи быть не может.

При сборе облепихи не стоит ломать ветви с ягодами, как делают некоторые. Чтобы хоть немного облегчить сбор, можно обрезать так называемые «слепые початки» – побеги, не имеющие продолжения, а также (проредив растение) срезать растущие внутрь кроны побеги.
Транспортировка

Перевозят плоды облепихи в небольших емкостях, тонким слоем – так они меньше травмируются и могут выдержать большие расстояния. Если же участок с растениями находится недалеко от пункта назначения, то перевозить их можно в более объемной таре – ящичках по 3–4 кг.
Хранение

Если уложить ягоды в деревянные бочки или мешки из ткани и поместить в прохладное место, то хранятся они в таком виде несколько недель.
Переработка

Из плодов получаются прекрасные джемы, варенья, компоты, пастила и мармелад, а уж на их основе можно приготовить соусы, кремы, мороженое, а также великолепные начинки. Самое простое блюдо из облепихи – это замороженные плоды со взбитыми сливками.
Совет бывалого дачника

Давно выращиваем облепиху. И не только из-за целебных ягод. Оказывается, и это установили ученые, в листьях облепихи есть вещества, которые уничтожают вирусы (некоторые возбудители ОРЗ, гриппа, герпеса, гепатита и др.) и положительно влияют на иммунитет. Поэтому мы всегда сушим некоторое количество листьев для противопростудного чая.

Как посадишь – так и расти будут. Посадка плодовых деревьев

Сейчас самое время поговорить о посадке деревьев. Впрочем, кто-то наверняка подумает: да о чем тут говорить? Столько популярной литературы на эту тему издано, вряд ли найдешь сегодня садовода, у которого не было бы хотя бы одной книжки или брошюрки, где расписано, как правильно размещать саженцы, какой глубины и ширины должна быть посадочная яма под то или иное дерево. Только в реальной жизни не всегда все получается так, как рекомендуется в книгах.

Прошлым летом я приехала в сад председателя секции биологических основ садоводства МОИПа Г.М. Иовы и увидела, что ямы для посадки он подготовил более глубокие и широкие, чем их роют обычно. Георгий Михайлович объяснил мне, почему сделал именно так. Аргументы прозвучали убедительные, хотя (и в этом садовод согласился со мной) далеко не все примут их. Что, кстати, и показало первое в 2008 году занятие секции МОИПа, на котором Г.М.Иова подробно рассказал о своих наблюдениях и выводах.

- Ни у кого не вызывает сомнения, что в зонах рискованного садоводства (например, в нечерноземной полосе России) необходимо подбирать зимостойкие сорта плодовых культур, и правила этого большинство садоводов придерживается. Но это решает только часть проблемы - способствует сохранению кроны дерева целиком или ее элементов: вегетативных и генеративных почек, приростов, камбия и древесины.

Между тем мы часто видим: весной на дереве распускаются почки, дерево покрывается листьями, а летом неожиданно погибает. Причина в том, что корни были поражены морозом - в этом я не раз убеждался при осмотре выкопанных их частей. То есть получается, что некоторое время дерево еще продолжало жить за счет питательных веществ, накопленных в древесине, потом запас исчерпывало и погибало. Отсюда напрашивается вывод: надо обеспечивать защиту от мороза не только надземной части, но и корневой системы.

Как известно, у большинства подвоев плодовых культур (даже у яблони и груши) морозостойкость корневой системы на уровне примерно минус 12-150 (речь о семенных подвоях, у которых корни более морозостойкие, чем у клоновых подвоев).

Между тем в результате многолетних наблюдений установлено, что грунт в Московской области промерзает на 1,4 м. Таким образом, если на поверхности земли температура будет минус 400, то на глубине 1,4 м - 00, а на глубине 0,7 м - минус 200 (то есть половина от 400). Это значит, что по крайней мере всасывающие корни, расположенные до глубины 0,7 м, погибнут.

Следовательно, чтобы избежать этого, надо создавать условия для проникновения корней на глубину, где температура будет выше температуры, при которой они замерзают, то есть на глубину более 0,7 м, например на 1 м. Конечно, этот расчет приблизительный, тем не менее он показывает, что на самом деле происходит в зоне обитания корней. Фактическая же глубина промерзания зависит от структуры грунта, его состава (глина ли это, песок, чернозем и т.д.), влажности, наличия и толщины снежного покрова и других факторов.

В любом случае, как мне кажется, правильно поступают те садоводы, которые заглубляют посадочные ямы не менее чем на 1 м. Поскольку корни стремятся туда, где находятся питательные вещества, то у таких растений, как яблоня и груша, они проникнут на всю указанную глубину (1 м), если весь объем посадочной ямы будет заполнен плодородной почвой.

При высоком уровне грунтовых вод используют другую технологию посадку на холмах. Есть еще один фактор, определяющий зимостойкость дерева, - это наличие стержневого (центрального) корня. Но как происходит на самом деле? При существующей методике промышленного выращивания саженцев, когда их выкапывают из питомника, корни подрезаются на глубине 10-12 см, естественно, в том числе и стержневой корень. А между тем стержневой корень дереву необходим, что подтверждается большей живучестью дерева, выросшего из семени на том же месте, где семя упало с дерева, и корни дерева не укорачивались. Это надо учитывать и при подготовке посадочной ямы.

Исходя из всего сказанного, я поступаю так. По центру посадочной ямы на дне ее лопатой или садовым буром делаю углубление на 0,5-1 м и заполняю его плодородной почвой. Стержневой корень, развиваясь, сам найдет это место. Его роль в выживании дерева при больших морозах, видимо, и в том, что, находясь не в замерзшей, а во влажной почве, он обеспечивает подпитку древесины влагой и компенсирует иссушение древесины при сильных морозах. Но это еще не все.

Имеет значение и площадь посадочной ямы. В условиях бедных почв, а это все Нечерноземье, где толщина верхнего плодородного слоя всего 15-20 см, основная масса корней располагается близко к поверхности, тем самым становясь уязвимой к воздействию низких температур. Поэтому я увеличиваю площадь глубокого плодородного слоя, расширяя посадочную яму, делаю ее, например, размером 2х2 м, а потом все это пространство заполняю плодородной землей.

Кроме того, можно сделать по бокам ямы крестообразно расположенные ответвления шириной 30-40 см и глубиной до 1 м. Это нужно для того, чтобы облегчить разрастание корней в радиальном направлении от штамба. Следует иметь в виду, что ямы должны быть выкопаны не менее чем за месяц до их заполнения почвосмесью. Таким образом, при подготовке посадочной ямы и посадке дерева надо обеспечить ему комфортные условия для жизни.

Посадочную яму я заполняю рыхлой воздухопроницаемой почвосмесью (плодородная почва, компост, навоз, торф, песок и даже глина - все, что есть). Вся органика должна быть перепревшей. По углам ямы полезно сделать вертикальные воздухообменники (фашины) из пучков отплодоносившей малины, диаметром примерно 15 см и длиной, равной глубине ямы или немного меньше. Из минеральных удобрений в яму можно внести примерно 0,6 кг Кемиры-Универсал осенней и 1,5 кг золы (количество золы необходимо увязать с кислотностью почвы, если иметь в виду, что для яблони она должна быть в пределах рН 6,2-7,5, а для груши - 6,2-8). Замечу, что я выращиваю саженцы сам. Это непросто, но надежно.

Для выращивания подвоев сею семена зимостойкой яблони или груши. Делаю это осенью прямо в подготовленную к посадке и заполненную почвосмесью яму. Высеваю несколько семян на глубину 5 см, но при этом учитываю, что неизбежна усадка, поэтому семена должны находиться примерно на 10 см выше уровня земли (если земля еще не осела), а на зиму место посева обязательно утепляю. Вокруг семян на расстоянии 15-20 см не должно быть минеральных удобрений.

Другой вариант: стратифицировать семена (заложить их на стратификацию осенью), проклюнувшиеся высеять в торфяные горшочки, а с наступлением весны сажать на постоянное место, не вынимая из горшочков. В следующем году такой сеянец прививаю нужным сортом и дальше выращиваю дерево как обычно. При такой технологии обеспечивается сохранность корневой системы.

Как мы с Георгием Михайловичем и предполагали, его сообщение вызвало оживленный интерес и дискуссию членов МОИПа.

В.Горюшкин: У нас большое садоводческое товарищество, председательствую я в нем давно. Ко мне часто обращаются садоводы с одинаковым вопросом: почему проходит 5-6 лет, а яблони не плодоносят? Приходишь, смотришь, оказывается, заглублена корневая шейка. Поднимаем дерево, и все, ситуация выправляется. А Георгий Михайлович говорит о глубокой посадке дерева...

Г.Иова: Я говорил о другом - не о глубокой посадке, а о глубокой посадочной яме для будущего роста корней, а корневая шейка должна быть на уровне почвы, а лучше - выше него. Это азбучная истина.

А.Комаров: Я посадочные ямы не копаю вообще. Вбиваю кол в землю на 20-30 см, обязательно со стороны господствующих ветров, чтобы защитить деревце. Кол должен быть выше саженца тоже на 20-30 см. Потом беру саженец и в двух местах подвязываю его восьмеркой к колу. Внизу, у корневой шейки, и вверху. Если рассчитываю на 10-15-летнюю жизнь дерева, то корни (они обмазаны глиняной болтушкой) должны не доставать земли примерно 15-20 см.

Работаю один, поэтому когда саженец подвязан, мне удобнее. Теперь представьте картину: привязанный саженец висит над землей. Почва на участке у меня твердая суглинистая. Начинаю перекапывать ее по кругу, круг диаметром примерно 1,5-2 м. Потом постепенно подсыпаю землю на корни. Образуется холмик. Высота его - в зависимости от того, сколько, как я предполагаю, дерево проживет на участке: если 50 лет - 50 см, если 10-15 лет – 15-20 см. Вокруг холмика образуется траншейка.

Но это еще не все. На ведро воды добавляю четверть таблетки Гетероауксина, столовую ложку сахара и чайную ложку аммонийной селитры, все быстро размешиваю и выливаю раствор на холмик. Земля оседает. Делаю холмик плоским, а его склоны - градусов под 20-30. В 5-7 см от штамба раскладываю солому, траву, сено, в общем, растительные остатки, но не торф и не перегной.

Г.Иова: Там, где уровень грунтовых вод высокий, только так и надо делать. При глубоком залегании грунтовых вод так тоже делают, но в обоих случаях существует опасность подмерзания корней.

Н.Софронов: У меня участок находится по Горьковскому направлению, уровень грунтовых вод у нас очень высокий. И мы совсем не заинтересованы, чтобы стержневые корни доходили до воды, а иногда она поднимается выше чем на 1 м. Поэтому вынуждены сажать деревья на холмах. Заботимся и об утеплении корней: подгребаем землю, создаем хорошие воздушно-влажностные условия. Где-то к 10 годам жизни дерева задерняем почву полевицей, ну и конечно, вносим больше минеральных удобрений.

В.Петренкин: По своему опыту и опыту садоводов Нижегородской области могу сказать, что посадочные ямы всегда делали и широкими, и глубокими.

И.Луковников: Многие были на моем участке и знают, что когда-то на его месте было озеро. Это сейчас у меня 50 см завозного плодородного слоя. Когда начинал заниматься садоводством, много читал, и везде было написано, что посадочная яма должна быть глубиной 60 см и диаметром 1 м. Не помню уж, кто подсказал, что надо делать ямы глубиной 1-1,2 м. Я набивал ямы компостом, сбрасывал туда и дерн, и навоз, и песок. А «родной» грунт удалял. До посадки обязательно надо выждать, чтобы земля в яме осела, компост перепрел, в смеси завелись черви. Почти 50 лет прошло, как я сделал те ямы, а все яблони живы.

В.Концевых: Мне кажется, что мы говорим о вещах, давно известных. В России деревья Антоновки сажали через 12-15 м, а ямы заправляли несколькими кубометрами плодородной земли. И на восьмой год Антоновка давала уже по 200 с лишним килограммов яблок с дерева. Почему нужны такие большие ямы? У дерева сначала растут корни. Лучше самим выращивать саженцы: очень часто их продают с обрубленными корнями, в том числе рубят и самый главный - стержневой. Особенно это касается саженцев с закрытой корневой системой.

Г.Иова: Хочу заметить, что мы говорим только о наших неплодородных землях в зоне рискованного садоводства. Если же слой чернозема 1,5 м, то такие ямы, конечно же, копать не надо. Не нужны они и при высоком уровне грунтовых вод. Технология посадки (как, думаю, понятно из нашей дискуссии) зависит от конкретной ситуации на участке: толщины плодородного слоя, близости грунтовых вод, состава почвы и многих других факторов.